之前对梁实秋先生本人知之甚少，但大师作品多少有所耳闻，读这本书之后我不得不承认我也很喜欢他的行文风格，读起来如同一位地道的北京人在与你倾诉。
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介绍
书名中的雅舍，是梁实秋先生在重庆时的居所，也是本书创作的地方，这本书曾在海峡两岸都引起很深的反响，最令我印象深刻的是梁先生对于“馋”的理解，先有：“馋”字在外国语中无适当的字可以代替，所以讲到馋，真“不足为外人道”“，又有”馋与阶级无关。豪富人家，日食万钱，犹云无下箸处，是因为他这种所谓饮食之人放纵过度，连馋的本能和机会都被剥夺了，他不是不馋，也不是太馋，他麻木了，所以他就要千方百计地在食物方面寻求新的材料、新的刺激。“。我当然也“馋”，但将“馋”当做学问来研究，用平实的语句来写作，就是文学家和我的区别所在。
摘录
两做鱼
我又有一位江西同学，他最会吃鱼，一见鱼脍上桌便不停下箸，来不及剔吐鱼刺，伸出舌头往嘴边一送，便见一根根鱼刺贴在嘴角上，积满一把才用手抹去。可见食鱼之巧拙，与省籍无关，不分南北。
炸鱼要用猪油，炸出来色泽好，用菜油则易焦。鱼剖为两面，取其一面，在表面上斜着纵横细切而不切断。入热油炸之，不需裹面糊，可裹芡粉，炸到微黄，鱼肉一块块地裂开，看样子就引人入胜。
梁先生和汪曾祺先生一样，不止会品尝美食，也通晓做菜的诀窍。
水晶虾饼
用温油，炸出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆。蘸椒盐吃。
白如凝脂，温如软玉，很是期待一些文人来做吃播。
熘黄菜
黄菜指鸡蛋。北平人常避免说蛋字，因为它不雅，我也不知为什么不雅。“木樨”“芙蓉”“鸡子儿”都是代用词。更进一步“鸡”字也忌讳，往往称为“牲口”。
芙蓉汤是听过很多次了，木樨是指鸡蛋确实是第一次听说。
酸梅汤与糖葫芦
我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤制为罐头行销各地，而一任“可口可乐”到处猖狂。
几十年后的今天各个火锅店把这一点做到了。
正宗的冰糖葫芦，薄薄一层糖，透明雪亮。材料种类甚多，诸如海棠、山药、山药豆、杏干、葡萄、橘子、荸荠、核桃，但是以山里红为正宗。
煎馄饨
凡是饭馆没有不备一锅高汤的（英语所谓“原汤”stock），一碗馄饨舀上一勺高汤，就味道十足。后来“味之素”大行其道，谁还预备原汤？不过善品味的人，一尝便知道是不是正味。
stock 除了股票还能有高汤的意思，算是涨见识了。
芙蓉鸡片
因上菜稍慢，我用牙箸在盘碗的沿上轻轻敲了叮当两响，先君急止我曰：“千万不可敲盘碗作响，这是外乡客粗鲁的表现。你可以高声喊人，但是敲盘碗表示你要掀桌子。
炸丸子
我不知道为什么湖北人特喜糯米，豆皮要包糯米，烧卖也要包糯米，丸子也要裹上糯米。
武汉的豆皮和烧麦我都很喜欢，糯米重油饮食算是武汉的一张名片了。
佛跳墙
“东坡肉”无人不知。究竟怎样才算是正宗的东坡肉，则去古已远，很难说了。幸而东坡有一篇《猪肉颂》： 净洗挡，少着水， 柴头罨烟焰不起。 待他自熟莫催他， 火候足时他自美。 黄州好猪肉，价钱如泥土， 贵者不肯食，贫者不解煮。 早晨起来打两碗， 饱得自家君莫管。
从这首歌可以引出很多菜肴的背后都是有文化底蕴的，我听过的就有东坡肉、扬州炒饭、宫保鸡丁、夫妻肺片，如果有一本研究这方面的书我是很乐意看的。
咖喱鸡
我们时常打个电话，叫两元的咖喱鸡，不到一小时就送到，家里只消预备白饭，便可享有丰盛的一餐，家人每个可以分到一只小鸡，最称心的是咖喱汤泡饭，每人可以罄两碗。
罄两碗倒是很形象不清楚是不是北京话，可以“翻译”成现在的网络用语旋两碗。
烙饼
烙饼要夹杂着黑糖和芝麻酱，趁热吃，那份香无法形容。我长大以后，自己在家中烙糖饼，乃加倍地放糖，加倍地放芝麻酱，来弥补幼时之未能十分满足的欲望。
笋
油焖笋非春笋不可，而春笋季节不长，故罐头油焖笋一向颇受欢迎，唯近制多粗制滥造耳。
鱼丸
鱼丸的汤本身即很鲜美，不需高汤。将做好的鱼丸倾入汤内煮沸，撒上一些葱花或嫩豆苗，即可盛在大碗内上桌。当然鱼丸也可红烧，终究不如清汤本色，这样做出的鱼丸嫩得像豆腐。
粥
在小白炉子的火口边上煮。不用剩饭煮，用生米淘净慢煨。水一次加足，不半途添水。始终不加搅和，任它翻滚。这样煮出来的粥，黏和，烂，而颗颗米粒是完整的，香。再佐以笋尖、火腿、糟豆腐之类，其味甚佳。
笋尖、火腿、糟豆腐粥，单从描述就能感觉到好吃。
豆腐
鸡刨豆腐是普通家常菜，可是很有风味。一块老豆腐用铲子在炒锅热油里戳碎，戳得乱七八糟，略炒一下，倒下一个打碎了的鸡蛋，再炒，加大量葱花。养过鸡的人应该知道，一块豆腐被鸡刨了是什么样子。
菠菜
我们常吃的菠菜，非我土产，唐太宗时来自西域。《唐会要》：“太宗时尼波罗国献波棱菜，类红蓝，火熟之，能益食味。”菠菜不但可口，而且富含铁质。
从菠菜的调查很合乎知识分子的品味和格调，需要知道那个时候可没有因特网。
味精
普通餐馆人员分为柜上、灶上、堂口三部分。各自为政，很少沟通。关照侍者的话，未必能及时传到灶上，灶上掌勺的大师傅也未必肯理。味精照加，嘱咐的话等于白说。
面条
李笠翁《闲情偶寄》有一段话提到汤面深获我心，他说味在汤里而面索然寡味，应该是汤在面里然后面才有味。
烧饼油条
火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。
炸活鱼
野蛮、残酷的习性深植在人性里面，经过多年文化陶冶，有时尚不免暴露出来。荀子主性恶，有他一面的道理。他说：“纵性情，安姿睢，而违礼义者为小人。”炸活鱼者，小人哉！
炸活鱼者应与今生食章鱼者无异。
吃
据说饮食男女是人之大欲，所以我们既生而为人，也就不能免俗。然而讲究起吃来，这其中有艺术，又有科学；要天才，还要经验，尽毕生之力恐怕未必能穷其奥妙。
由熊掌说起
汤东谷语人曰：“学者须居中等屋，服下等衣，食上等食。何者？茅茨土阶，非今所宜。瓦屋八九间，仅藏图书足矣。故曰中等屋。衣不必绫罗锦绣也，夏葛冬布，适寒暑足矣。故曰下等衣。至于饮食，则当远求名胜之物，山珍海错，名茶法酒，色色俱备，庶不为凡流俗士，故曰上等食也。”
厨房
孟子有“君子远庖厨”之说，也是基于“眼不见为净”的道理。在没有屠宰场的时候，杀牛宰羊均需在厨中举行，否则远庖厨作甚？尽管席上的重珍兼味美不胜收，而那调和鼎鼐的厨房却是龌龊脏乱，见不得人。试想，煎炒烹炸，油烟弥漾而无法宣泄，烟熏火燎，煤渣炭屑经常地月累日积，再加上老鼠横行，蚊蝇乱舞，蚂蚁蟑螂之无孔不入，厨房焉得不脏？
喝茶
人无贵贱，谁都有份，上焉者细啜名种，下焉者牛饮茶汤。
饮酒
《菜根谭》所谓“花看半开，酒饮微醺”的趣味，才是最令人低回的境界。
关于苹果
韩国的苹果，大而无味。我在三十年前途经仁川，购得一篓，携归船上，码头上恶少成群，公然攫夺，到得船上只剩了半篓。这是韩国给我的小小印象之一。
康乃馨牛奶
一个公司行号非万不得已不会挂出“谢绝参观”的牌子，更不会毫不客气地告白“闲人免进”，招待参观正是极高明的广告手段。
全文讲的是康乃馨牛奶的招待参观，事实上目前从B站上可以看到不少UP主牧场探访的视频，不知道是不是从梁先生的作品里得到的启发。
请客
素未谋面的人拘在一起，要他们有说有笑，同时食物都能顺利地从咽门下去，也未免强人所难。主人从中调处，殷勤了这一位，怠慢了那一位，想找一些大家都有兴趣的话题亦非易事。所以客人需要分类，不能鱼龙混杂。
所谓请客也是一门学问，请哪些人、吃什么、坐哪儿都大有讲究。
饭前祈祷
如今我每逢有美味的饮食可以享受的时候，首先令我怀想的是我的双亲。
“疲马恋旧秣，羁禽思故栖”
民元之际，家里的环境突然维新，一日之内小辫子剪掉了好几根，而且装上了庞大巨物钉在墙上的“德律风”，号码是六八六。照明的工具原来都是油灯、猪蜡，只有我父亲看书时才能点白光炎炎的僧帽牌的洋蜡，煤油灯认为危险，一向抵制不用，至是里里外外装上了电灯，大放光明。还有两架电扇，西门子制造的，经常不准孩子们走近五尺距离以内，生怕削断了我们的手指。
原来那个时候就用上西门子的产品。
北平的零食小贩
北平城里人没有不嗜豆汁儿者，但一出城则豆渣只有喂猪的份，乡下人没有喝豆汁儿的。外省人居住北平二三十年往往不能养成喝豆汁儿的习惯。能喝豆汁儿的人才算是真正的北平人。
北平没有汤圆，只有“元宵”，到了元宵季节街上有叫卖煮元宵的。袁世凯称帝时，曾一度禁称元宵，因与“袁消”二字音同，改称汤圆，可嗤也。
北平“酸梅汤”之所以特别好，是因为使用冰糖，并加以玫瑰、木樨、桂花之类。信远斋最合标准，沿街叫卖的便徒有其名了，而且加上天然冰亦颇有碍卫生。
而且数十年来，北平也正在变动，有些小贩由式微而没落，也有些新的应运而生，比我长一辈的人所见所闻可能比我要丰富些，比我年轻的人可能遇到一些较新鲜而失去北平特色的事物。总而言之，北平是在向新颖而庸俗方面变，在零食小贩上即可窥见一斑。如今呢，胡尘涨宇，面目全非，这些小贩，还能保存一二与否，恐怕在不可知之数了。但愿我的回忆不是永远地成为回忆！
这一章可能是京味儿最重的，作者的思乡情怀衍生了一段段关于吃喝的味觉记忆。
吃在美国
我们中国人初到美国，撑大了的胃部尚未收缩，经常在半饥饿状态，食不厌精、脍不厌细的哲学尚未忘光，看到罐头统品就可能视为“狗食”，以后纵然经济状况好转，也难得有机会跻身于上层社会，更难得有机会成为一位“美食者”。所以批评美国的食物，并不简单。
读《媛珊食谱》
只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。
从前在饮食上不但省界分明，而且各地著名的饭馆都各有其少数的拿手菜，一时独步，绝无仿效之说。
再谈“中国吃”
各地零食都有一个特点不知大家注意到没有，那就是不分阶级，雅俗共赏。成都附近的牌坊面，往来仕商以至贩夫走卒谁不停下来吃几碗？德州烧鸡，火车上的乘客不分等级都伸手窗外抢购。杭州西湖满家陇的桂花栗子，平湖秋月的藕粉，我相信人人都有兴趣。北平的豆汁儿、灌肠、熏鱼儿、羊头肉，是很低级的食物，但是大宅门儿同样地欢迎照顾。
炸酱面谁都吃过，但是那碗酱如何炸法大有讲究。肉丁也好，肉末也好，酱少了不好吃，酱多了太咸，我在某一家里学得了一个妙法。酱里加炸茄子丁，一碗酱变成了两碗，而且味道特佳。酱要干炸，稀糊糊的就不对劲。
酱里加炸茄子丁确实是一个想到就觉得会香迷糊的做法。
我还吃中国菜，周末出去吃馆子，还是吃中国馆子，不是一定中国菜好，是习惯。我常考虑，我们中国的吃，上层社会偏重色、香、味，蛋白质太多，下层社会蛋白质不足，碳水化合物太多，都是不平衡，问题是很严重的。我们要虚心地多方研究。
梁先生在这里显得可爱，不太敢批评美国菜了，同时难以抗议中国菜，也看到了中国菜一直以来存在的问题，最后干脆还是让胃来做决定。